Maçonnerie de four

Coutures au four

Lors de l'application du mortier sur la maçonnerie non pas à la main, mais à la truelle (21)
il est recommandé d'humidifier la surface de la brique avec de l'eau. Mettre une colline sur une brique
solution et niveau rapidement. Humidifié ou trempé est placé sur la solution
brique, bien pressé, frotté et enlever l'excédent. Solution de collage
le bord est appliqué à la truelle ou avec la brique elle-même. Brique réfractaire uniquement
rincer à l'eau.

Les coutures dans la maçonnerie du four sont réalisées de différentes manières.
Si la maçonnerie est censée être enduite, les joints sont creusés, c'est-à-dire non
remplir de mortier à une profondeur de 5 ... 10 mm. Lors du plâtrage du mortier
coule dans les coutures et adhère mieux à la surface du four.

Si la maçonnerie n'est pas enduite, les joints sont complètement remplis de mortier.
et ils restent dans le même plan avec la surface du mur. Une telle maçonnerie
appelé contre-dépouille. Si les surfaces du four à l'aide de coutures veulent donner
plus belle vue, séparant les briques les unes des autres avec des coutures, puis les coutures sont données
forme convexe ou concave, effectuant la pose pour le jointoiement.

Dans ce cas, un outil est utilisé - l'assemblage, qui
en acier de toiture, lui donnant la forme désirée, ayant
image inversée de la couture.

La technique de couture est que l'extrudée
la solution est découpée en garniture, le joint est attaché à la couture et réalisé le long
solutions (22).

La solution doit être telle qu'avec une légère pression
sur une brique lors de la pose, son excès était facilement expulsé des coutures.

La figure 23 montre les parties principales d'une brique. Brique
poser à plat dans une demi-brique ou affleurer sur un bord dans un quart de brique et
debout (24).

Cela suggère que les parois et les canaux du four peuvent
disposés en différentes épaisseurs. La pose d'une demi-brique est considérée comme normale,
mince - un quart de brique ou sur un bord (25, a). Le plus commun
pose à plat ou à ras (25, b). La même épaisseur de maçonnerie peut être obtenue à partir de deux-quatre,
placé sur le bord (25, c). La maçonnerie aux trois quarts est réalisée en
une demi-brique et un quart de brique, c'est-à-dire sur un bord (25, d).

Lorsqu'il est nécessaire de fermer complètement les coutures, la pose est effectuée de deux à quatre
sur le bord, mais de sorte qu'une rangée de maçonnerie soit 5 ... 6 cm plus haute que l'autre (25,
e).

Lors de la pose de la première rangée du four, la forme et les dimensions de son
vérifier avec une règle, une équerre, un mètre ou une corde tirée dans les coins
maçonnerie (26). La première rangée est d'abord posée à sec et seulement après cela sur
solution, en observant attentivement le pansement des coutures. Chaque rangée disposée
assurez-vous de vérifier horizontalement avec une règle avec un niveau, verticalement avec une règle
avec un niveau ou un fil à plomb, pour l'équerrage - avec un carré ou un cordon le long
diagonales (27). Les inexactitudes identifiées sont corrigées. Contrôles fréquents à emporter
beaucoup de temps, donc, pour augmenter la productivité du travail,
poteaux de guidage ou poteaux de coffrage mobiles qui s'installent
strictement vertical.

Le caisson peut être réalisé pour plusieurs rangs de maçonnerie. Où
la dernière rangée de maçonnerie, par exemple la troisième, doit être strictement alignée avec
haut de la boîte.

Conceptions de four

Technologie du processus de maçonnerie

Nous posons d'abord la toute première rangée sans appliquer de mortier sur la brique. Après avoir atteint les briques d'angle et en veillant à ce que l'image réelle coïncide avec le projet décrit, nous procédons à l'ajout de capital de la série. Nous ne lâchons pas le niveau - les premières rangées doivent être clairement disposées horizontalement. À l'aide d'un ruban à mesurer de construction, nous comparons les dimensions du poêle en largeur, longueur et diagonales. Les deux lignes diagonales doivent être identiques, si ce n'est pas le cas, vous devrez alors abattre les briques d'angle jusqu'à ce que les dimensions deviennent égales. Ensuite, l'intérieur du four est aménagé pour la première rangée.

Nous passons à la deuxième rangée avec des briques d'angle dont la position est constamment contrôlée par un niveau. Et puis, comme dans la première rangée, disposez deux longueurs et deux largeurs, puis l'intérieur. Nous nous référons constamment au dessin et comparons le calcul pour l'exactitude. Ayant déjà deux rangées, nous enfonçons des clous d'environ 100 mm de long dans les coins de la solution entre les rangées.

À l'aide d'un fil à plomb, nous transférons au plafond l'emplacement des coins de la deuxième rangée aménagée. Dans ces points transférés au plafond, nous enfonçons un clou. Nous attachons un fil de nylon à chacun d'eux et le fixons avec les coins de la maçonnerie. Il s'est avéré un bon coffrage léger en fil de nylon. Avec cette méthode, le calcul ira beaucoup plus vite et ne prendra pas beaucoup de temps pour vérifier le niveau. Si, lors de la vérification avec un fil à plomb, une déviation devient perceptible, elle est très facile à éliminer en ajustant les clous au plafond.

Maintenant, nous étalons rangée après rangée, sans oublier d'enlever l'excédent de mortier. Après avoir disposé toutes les cinq rangées, nous humidifions les parois intérieures du four avec une éponge humide. Nous essayons d'obtenir les joints les plus étroits possibles dans la maçonnerie. Selon la technologie de construction en brique, chaque couture verticale doit être recouverte d'en haut avec un milieu clair de la brique dans la rangée suivante. Cette règle doit être respectée en tout temps. Pour ne pas vous tromper, regardez le dessin plus souvent. Ne pas utiliser de briques même légèrement endommagées. Cela conduira au fait que le chauffage du four à la température maximale, une telle brique, qui n'a pas une bonne intégrité, se fissurera et se désagrégera en petits morceaux.

Il est conseillé de disposer le foyer lui-même à partir de briques en argile réfractaire, car il est plus résistant au feu. Mais les briques du foyer et la paroi extérieure du four ne doivent pas se toucher. Il doit y avoir un espace d'au moins 0,5 cm entre eux, en raison du degré différent de dilatation du matériau pendant le chauffage.

Nous installons les portes

Afin de monter correctement la porte de la fournaise ou la porte du ventilateur, il est nécessaire de fixer à l'avance la partie caisse au mur doublé et de vérifier à quel point elle est en contact. S'il y a des défauts, ils doivent être éliminés avant d'appliquer la solution. Ensuite, nous fixons un double fil à chaque coin, jusqu'à 60 cm de long.Les briques sont traitées avec du mortier et la porte montée est vérifiée par le niveau pour la position correcte par rapport à deux axes perpendiculaires. Le fil torsadé est enroulé à l'intérieur des coutures de la maçonnerie sur quatre côtés.

Les restes de la brique après la pose du four peuvent être utilisés pour construire des chemins de vos propres mains.

Vous pouvez réaliser un coffrage pour la fondation du four en suivant les instructions.

Montage de la plaque

Pour installer la dalle, les briques sont d'abord posées « à sec ». Nous trouvons une brique qui aurait un espace de 5 mm, nécessaire à la dilatation lorsqu'elle est chauffée de tous les côtés de la plaque. Et puis on dispose majuscule. Nous remplissons la solution dans cet espace et posons un fil d'amiante sur tout le périmètre. La plaque posée est compactée dans la bonne position verticale.

La pose d'un poêle est une activité très intéressante et passionnante, mais elle nécessite une bonne habileté et un minimum de connaissances de la part du maître. Un poêle à faire soi-même apportera confort et chaleur à l'intérieur de votre maison, créera une atmosphère plus chaleureuse. Et les invités et les visiteurs féliciteront inlassablement le propriétaire de la maison pour un tel travail fait à la main.

Types d'adhésifs et solutions pour le revêtement des fours

L'adhésif de revêtement peut être à un composant - pour la pose de carreaux sans joints de coupe, et à deux composants - respectivement pour la pose avec des joints de coupe. Selon leurs propriétés, les adhésifs sont divisés en résistants à la chaleur et résistants à la chaleur.

Le terme "résistant à la chaleur" caractérise des compositions pouvant supporter des cycles thermiques avec des variations de température d'au moins 150°C. seuls les composés pouvant supporter un chauffage prolongé à 500°C sont dits thermorésistants. Seuls les adhésifs résistants à la chaleur sont utilisés pour le revêtement du poêle, les adhésifs résistants à la chaleur sont acceptables pour les foyers.

Pour les parements de cheminées, des compositions de production nationale ont été testées par la pratique - Moment-Crystal, Vetonit Weber, Plitonit SuperFireplace et autres. Parmi les marques importées reconnaissables - Ceresit-SM. Pour une cheminée décorative, qui n'est chauffée que périodiquement, ces composés conviennent tout à fait, mais des composés résistants à la chaleur sont nécessaires pour les poêles.Par exemple, la composition à deux composants K-77 avec l'apprêt du même nom, qui a une capacité portante élevée. Le durcissement complet de la composition se produit en trois à quatre semaines et il est inacceptable de faire un four d'accélération avant l'expiration de la période de durcissement de l'adhésif. Lorsque cette composition de parement gagne en résistance, la température dans la pièce doit être comprise entre 18 et 28⁰С. Il existe des compositions spéciales pour la terre cuite et la majolique. Le marché propose de nombreux composés résistants à la chaleur et résistants à la chaleur, et vous devez étudier attentivement la portée et suivre les recommandations indiquées sur l'emballage.

Il est possible de poser des carreaux sur des mortiers d'argile remplis de sable de quartz ou de sciure de bois

Lors de l'utilisation d'argiles, il est important de choisir la bonne proportion en fonction de la teneur en matières grasses des argiles afin que la solution soit suffisamment plastique, mais ne se fissure pas par la suite. Rapport charge/argile pour argiles grasses 4:1, pour argiles normales 3:1, pour argiles maigres 2,5:1

En plus des charges, des poudres d'argile réfractaire sont ajoutées aux solutions d'argile - pour augmenter la résistance aux températures élevées et extrêmes, cela est particulièrement justifié dans le cas d'un poêle à charbon. Certains artisans font des additifs de sel dans la solution - jusqu'à un verre de sel de table par seau d'eau. Le sel retient l'eau dans le mélange de mortier et le risque de fissuration est moindre. Le rapport habituel d'argile et d'eau dans une solution est de 4:1, mais la sélection est effectuée de manière empirique et dépend également de la teneur en matières grasses des argiles utilisées. L'une des recettes considérées comme classiques comprend du ciment. Une partie d'argile, trois parties de sable, une partie de craie et une partie de ciment. La quantité d'eau est choisie en fonction du type d'argile. Cette composition donne non seulement une bonne adhérence à la brique et à la tuile, mais également une résistance plus élevée par rapport au mortier d'argile.

Types de fours

Actuellement, les options les plus populaires sont les cuisinières et les cuisinières conçues pour le chauffage et la cuisson des locaux. La conception d'un tel four peut avoir une plaque de cuisson ou un four à part entière.

Le four de chauffage, qui ne remplit qu'une seule fonction - chauffer la pièce, a une conception plus simple et est construit en un temps plus court. Les coûts en espèces pour la pose d'un tel four seront minimes.

Les foyers se distinguent dans une catégorie distincte de poêles. Les configurations de cheminée peuvent être variées - des développements de conception les plus simples aux plus complexes. En règle générale, le coût élevé des foyers est dû à l'utilisation d'un grand nombre de matériaux de finition coûteux.

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Les types de disposition des tuiles peuvent être différents

1. Les coutures verticales correspondent. Cette disposition est pour les tuiles de même taille. Si des carreaux rectangulaires sont montés, la disposition peut être à la fois verticale et horizontale, tandis que vous pouvez disposer des zones contrastées colorées et insérer des panneaux - cela semble linéaire et soigné
2. Ligature ou déplacement le long des coutures verticales. Ils sont utilisés dans des zones géométriques complexes afin que les fragments recadrés ne soient pas visibles
3. En diagonale. Mise en page artistique et complexe, permettant des dessins rares. Très original, mais les carreaux auront besoin d'environ 10-15% de plus, beaucoup de rognage et de déchets
4. Des carreaux de différentes tailles sont disposés dans des cages, avec un tapis, avec la sélection de fragments et de zones contrastées, des panneaux et des éléments décoratifs sont possibles

Ensemble standard d'outils pour la fabrication de revêtements de four

• Pour couper et ajuster - coupe-carreaux ou meuleuse
• Pour redresser les carreaux - marteaux à tête en caoutchouc
• Pour le perçage - perceuse
• Les solutions sont mélangées avec un mélangeur de construction ou une perceuse avec un fouet.
• Truelles en caoutchouc et crantées pour l'application d'adhésifs
• Pour contrôler la verticalité et l'horizontalité du revêtement - un fil à plomb et un niveau de bâtiment.Niveaux de rack plus pratiques avec ampoules à bulles, non seulement sur les côtés longs, mais aussi à l'extrémité

Consommables - chevilles ou agrafes, croix pour carreaux (les croix en plastique doivent être retirées des coutures), coulis spéciaux pour revêtements de poêle à base de minéraux ou de silicone, conçus pour les températures élevées.

Les grilles pour le revêtement du four sont utilisées uniquement en métal, la fibre de verre est inacceptable. La raison en est que le maillage répartit non seulement l'effet mécanique, mais aussi l'effet thermique. Par conséquent, un treillis métallique de renforcement avec une cellule de 25 * 25 mm - 50 * 50 mm et une section en acier de 1,2-2 mm est utilisé. Pour une couche d'adhésif ou d'apprêt standard de 3 mm, c'est optimal. Mais même si l'épaisseur de l'application de colle selon les instructions est supérieure - 4 ou 5 mm, il n'est pas recommandé d'utiliser des treillis métalliques de plus de 2 mm d'épaisseur, car la dilatation linéaire de l'acier est importante, ce qui crée un danger qui lorsque le four est chauffé, le revêtement des carreaux peut commencer à se décoller.

La technologie d'installation des carreaux est différente

1. Avec des joints de coupe - extraire le mortier des joints de maçonnerie à une profondeur d'environ un centimètre
2. Sans couper les coutures

Le revêtement selon la méthode de coupe des joints est considéré comme le meilleur - aucun élément métallique, quincaillerie et goujons n'est introduit dans les briques de maçonnerie, ce qui présente un risque de fissuration de la brique lors de la dilatation thermique, car les parois du four peuvent chauffer de plus de + 500⁰С. Le treillis est attaché uniquement avec de fines agrafes. De plus, en faisant face le long des coutures coupées, les effets mécaniques sur le corps du four seront minimisés. Mais les coûts de main-d'œuvre pour cette méthode sont, au contraire, maximum.

Il est dangereux d'avoir des fissures dans la maçonnerie lors du processus d'élimination du mortier des joints, en particulier dans les cas où le four a été chauffé plusieurs fois et où les joints de mortier se sont frittés à l'état de pierre. Coupez soigneusement les coutures à une profondeur de 8 à 10 mm - le travail n'est pas facile et laborieux et nécessite de l'attention et de l'expérience.

La séquence de coutures de coupe:

1. Tout d'abord, les joints de mortier sont légèrement ramollis avec de l'eau, sans forte imprégnation - ils mettent un chiffon humide (chiffons, toile de jute) sur les parois du four et résistent à une telle «lotion» pendant une heure ou deux.
2. La solution est éliminée de la couture avec un ciseau étroit (appelé coupe transversale), qui est utilisé pour couper la rainure. Le marteau frappe facilement, aucune force n'est utilisée.
3. Lorsque les couches ramollies sont terminées, faites de nouveaux «gadgets» et répétez tout le processus jusqu'à ce que la couture soit libérée d'au moins 8 mm, et de préférence de 1 cm.
4. Retirer tous les fragments et miettes de la solution extraite, dépoussiérer les surfaces
5. La première couche de sol est appliquée sur la surface de maçonnerie. En cas de revêtement avec des rainures, un adhésif à deux composants est utilisé et le composant d'apprêt est appliqué en premier, avec un remplissage complet des joints. L'épaisseur de l'application dépend de la composition utilisée et s'effectue selon le mode d'emploi ou mode d'emploi.
6. Ensuite, le treillis est monté sur un sol en plastique humide et à un rythme jusqu'à ce que le sol ait pris. Pour cette raison, ils ne recouvrent pas tout le poêle avec de la terre en une seule fois, mais fonctionnent avec des poignées de 1-2 m2.

Fermeture en maille aux coutures fendues :

1. Dès que le sol est appliqué sur la première poignée d'une superficie d'environ 1-1,6 m2, le treillis y est pressé et une fixation temporaire est faite dans les trous pré-percés, en utilisant des chevilles avec des manchons en plastique pour cela - trois chevilles en haut et trois en bas. Les chevilles ne sont pas enfoncées dans une couture, mais dans une brique - c'est une exigence obligatoire. Les trous dans les briques doivent être plus petits que la longueur des manchons afin que leurs bords dépassent des trous et puissent être retirés avec des pinces.
2. Après avoir cloué le treillis, des attaches permanentes sont installées - des agrafes métalliques, en les collant dans les coutures remplies de terre à des intervalles de 25 à 30 cm, à travers deux ou trois rangées de maçonnerie.
3. Une fois le sol durci, les chevilles sont retirées et les trous dans la brique restante sont remplis de terre.
4. Ensuite, vous devez attendre que le sol soit complètement sec, y compris les trous - pendant ce temps, la couche dans laquelle le treillis est pressé aura la résistance nécessaire pour un travail ultérieur.

Lorsque le treillis est fixé sur la maçonnerie sans couper les coutures, la fixation n'est possible que sur des chevilles en acier. Le plastique pour les parois extérieures du four n'est pas applicable, car il fondra sous l'effet du chauffage. De plus, la quincaillerie crée un risque de fissuration de la maçonnerie en raison d'une différence significative de dilatation linéaire thermique du métal par rapport à la brique.

Pose de carrelage

La préparation de la surface est standard - si le four a un vieux plâtre ou une vieille finition, il est renversé avec un ciseau et nettoyé avec des brosses métalliques, puis dépoussiéré.
Ensuite, ils effectuent le jointoiement - s'il est décidé de monter les carreaux sur la grille avec le jointoiement
Préparez la composition adhésive selon les instructions. Verser les mélanges secs dans l'eau, par portions, en remuant constamment. La vitesse de la perceuse ou du mélangeur est ajustée de manière à ce que la colle ne mousse pas, l'air n'est pas nécessaire dans la structure. Maintenez la colle pendant autant de minutes qu'indiqué dans les instructions de préparation - généralement jusqu'à 15 minutes.
Commencez la doublure par le bas. Appliquez de la colle ou un apprêt (dans le cas où le revêtement se fait le long du joint) pour quatre carreaux horizontalement. Fixez le treillis d'armature. Sur les coutures coupées - sur les agrafes métalliques, sans couper - sur les chevilles.
La colle est appliquée avec une truelle crantée, le premier carreau est enfoncé et légèrement tourné pour le fixer fermement. Les croix sont utilisées pour calibrer les coutures, mais tous les maîtres ne recommandent pas les croix, et certaines conceptions suggèrent l'illusion de coutures inégales - pour imiter l'ancienne maçonnerie.
Vérifier l'horizontalité du carreau avec un niveau, puis la verticale. La première rangée est la plus responsable

Les écarts sont corrigés avec soin, en déplaçant les carreaux avec de légers coups avec un maillet en caoutchouc. Les joints pour différents types de carreaux peuvent être de 8 à 12 mm, à l'exception des carreaux de clinker, dont la dilatation thermique est si faible qu'un joint net de seulement 3 mm est possible

Toutes les tuiles de la première capture sont nivelées et d'aplomb.
Les trois premières rangées de carreaux après la pose doivent être laissées jusqu'à ce que la colle ait pris. L'adhésif en plastique peut ne pas retenir les carreaux lourds et la finition glissera sous son propre poids. Les revêtements de four n'impliquent pas des vitesses élevées. Les pauses entre les prises sont d'environ trois heures, selon les propriétés de l'adhésif ou du mortier utilisé.
Pour le montage et la coupe, utilisez des coupe-carreaux ou une meuleuse. Ils essaient généralement de cacher les carreaux coupés aux jonctions avec le mur ou dans d'autres zones peu visibles.
Une fois la colle complètement durcie - après 24 heures, les croix sont retirées et les coutures sont nettoyées des afflux de colle.

Les coutures ne sont frottées qu'après le durcissement complet de l'adhésif, conformément aux instructions de la composition, sinon vous risquez d'avoir des microfissures dans le coulis ou de décoller les carreaux. Le coulis minéral est fait manuellement - avec une spatule ou avec un pistolet de montage, si le joint est convexe. Les coulis contenant des composés de silicone sont très collants et ne sont possibles qu'avec l'utilisation de pistolets de montage.

Le premier four n'est possible qu'après le durcissement complet de l'adhésif, d'une semaine à un mois, selon la composition utilisée.

Processus préparatoire

Chaque poêle, spécialement disposé seul, est unique. Par conséquent, avant de commencer à poser des briques, étudiez bien la structure de votre maison et créez votre projet. En cas de doute, vous pouvez recourir à un dessin prêt à l'emploi adapté à un aménagement de maison spécifique. L'essentiel est que le four soit construit exactement à l'endroit où le plus grand transfert de chaleur est réalisé. Lors de la création d'un projet, il convient de prendre en compte la précision avec laquelle la cheminée sortira par le toit et si elle endommagera les structures du toit.

Après avoir esquissé votre dessin, vous imaginerez en toute confiance le dispositif du futur four de l'intérieur, vous pourrez jeter un coup d'œil au schéma d'ajout de briques.Le projet créé aidera à visualiser de manière plus réaliste la future structure et pourra donc fournir des informations complètes sur la manière dont ce poêle s'intégrera harmonieusement dans la conception globale de la pièce.

Avant de poser le poêle, prenez soin de calculer le chauffage d'une maison privée.

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Matériaux de maçonnerie du four

En aucun cas, vous ne devez poser les mêmes fondations pour les murs et pour le poêle. Étant donné que la charge sur la fondation est différente, cela peut entraîner des fissures, des fissures. Dans le pire des cas, un incendie peut en résulter.

Les fondations du four sont posées à partir de gravier, de petits éclats de brique ou de moellons. En taille, la fondation doit dépasser les limites du poêle lui-même de 5 à 7 cm de chaque côté. La chose la plus importante dans la brique utilisée est sa forme géométrique correcte. En d'autres termes, tous les coins doivent être dégagés et réguliers, maintenir un angle droit de tous les côtés. Chaque brique doit être soigneusement vérifiée pour les fissures, et il est préférable d'utiliser une brique bien cuite. Pour la maçonnerie intérieure, seule la brique rouge convient.

Fixez la brique avec du mortier de ciment. Avant d'ajouter le four avec du mortier, il est recommandé de poser toute la brique car elle sera déjà collée sans mortier. Pour des limites plus claires, il est conseillé d'utiliser un coffrage - de cette façon, vous pouvez vous assurer contre les chocs et les déformations. Les toutes premières rangées doivent être parfaitement uniformes et lisses. La qualité de la pose du reste du four en dépendra. Après la pose des deux premières rangées, une mesure d'étanchéité est réalisée en posant deux couches de matériau de toiture.

La solution pour le four principal est faite de sable et d'argile. À partir du mortier de ciment, seules la fondation et le tuyau sont disposés de l'extérieur. Bien sûr, mieux vaut prendre une argile plus grasse, et utiliser un sable plus propre.

Conseils. il est impossible de déterminer avec précision les proportions d'argile et de sable, car la teneur en matières grasses de l'argile et la pureté du sable sont différentes partout. Mais avant de mélanger la solution, essayez de tamiser le sable et laissez l'argile pendant quelques jours dans une boîte en contreplaqué. Mélanger la solution par des essais constants. Si le sable est plus qu'il ne devrait l'être, la couture s'effondrera rapidement. Et avec un excès d'argile, les coutures grasses se fissureront rapidement et rétréciront fortement.

La solution doit atteindre la consistance de la crème sure. Pour vérifier si le rapport des ingrédients est correct, façonnez une petite boule et lancez-la d'une hauteur d'un mètre. Aussi, essayez de bien le brûler. Si dans les deux cas la balle est restée intacte et intacte, alors les proportions sont respectées correctement. La densité du mortier doit également différer dans sa plasticité, ce qui vous permet d'éliminer l'excès de mortier entre les briques. Le niveau de plasticité est affecté par la teneur en eau de la solution.

Types de poêles

Plier le poêle est une affaire simple, mais avant de commencer, vous devez décider du type de structure. Il est sélectionné en fonction des options requises, de la disponibilité d'espace libre dans la maison, ainsi que d'autres paramètres. Après cela, un schéma du poêle est créé avec les dimensions et les notes requises - c'est selon ce schéma que la pose ultérieure du poêle aura lieu.

Chauffage. Son nom décrit parfaitement le but. Il s'agit d'un poêle ordinaire, qui est le plus facile à plier. Il se caractérise par la construction la plus simple par rapport aux sous-types suivants. Souvent équipé d'un lit.

Poêle de chauffage pour une résidence d'été

Chauffage et cuisson. Dans cette catégorie de poêles pour la maison, une option secondaire est ajoutée - la cuisson dans des casseroles ou des poêles. Une telle conception ne remplacera pas un poêle à part entière, mais elle suffira tout à fait à économiser du gaz. Chauffage et cuisinière
Combiné. Il s'agit d'une unité multifonctionnelle située dans la cuisine de la maison et équipée d'un four ou d'une cuisinière entièrement fonctionnelle pour la cuisson. Les projets de fours de ce type sont assez complexes et ne sont recommandés pour la construction que par des artisans.
Fours-cheminées.Plier un tel poêle de vos propres mains n'est pas non plus difficile, mais il y a certaines exigences pour son apparence. La façade doit être belle et soignée, sa tâche, en plus du chauffage, est de décorer la maison. Les foyers prennent beaucoup moins de place et sont faciles à allumer, leur popularité ne cesse de croître.

Poêle en brique

Ce ne sont pas tous les types de poêles, mais les plus courants sont répertoriés. Ensuite, nous parlerons de la façon de plier le four à décharge de chauffage.

Répétition du futur four

Acquérir de l'expérience dans ce métier est assez facile. Pour ce faire, vous devrez fabriquer vous-même de petites briques, par exemple cinq fois plus petites que les briques standard, et plier un four cinq fois plus petit. Attendez que la solution prenne et essayez de fondre.

Ainsi, vous pouvez vérifier le niveau des compétences acquises. Ensuite, le poêle peut être démonté et essayer de plier un autre modèle, entraînant ainsi la main sur différents modèles et leurs caractéristiques.

L'attribut principal de tout four est un tuyau. Le pliage du tuyau est l'un des points principaux de la pose de l'ensemble du four, toutes les instructions doivent donc être strictement suivies.